Hieronder een beschrijving hoe zelf een Windfoilboard of surfboard te maken met als basis een EPS schuim kern.
Benodigdheden:
- Piepschuim EPS 100/150
- Schuurpapier
- plaat Multiplex 5mm voor stringer
- sqeegee
- Epoxy
- Glasvezel 220 gr/m2 keeper geweven
- Bison PU lijm (bruislijm)
- Foamcutter Hotwire
- leashplug
- ventplug
- Futures 10.75 one shot vinboxen 2x of eventueel een US box
- Multiplex 1.8 cm bij 19 bij 39 (om de foilbox te maken)
- Bovenfrees
- Mallen om de finboxen en leashplugs uit te frezen (3d geprint)
- Albastine muurvuller om de gaten te vullen in het EPS schuim
- Printer om de outline van de plank op te printen en daarna uit te snijden.
- eventueel hout om een steun te maken waarop je de plank kan bewerken (https://greenlightsurfsupply.com/blogs/news/how-to-make-a-surfboard-shaping-rack)
- Als je de plank wilt verven, Acryl verf
- geduld veel geduld
- latex handschoenen, veel latex handschoenen.
- Bekers om de epoxy te mengen (oude yoghurt bekers)
- Keukenweegschaal voor het afwegen epoxy
- Handzaag
- roerstaafjes om de epoxy te mengen.
Het piepschuim
Om te beginnen moet er piepschuim aangeschaft worden. Piepschuim komt in diverse soorten. In Nederland wordt de drukvastheid aangegeven als EPS 60 of EPS 100. Hoe hoger dit getal des te meer druk kan het schuim verdragen en des te sterker wordt je plank, dit gaat wel ten koste van het gewicht van je plank. EPS 100 is relatief goed te verkrijgen. Ik heb mijn EPS schuim bij de Hornbach gekocht, dit schuim is zwart met wit en heeft relatief grote bolletjes, bij het schuren breken deze bolletjes los en laten best grote gaten achter. Ik zou dan ook niet aanraden het schuim bij de Hornbach te kopen.
De schuimblokken zijn 2 meter bij 1 meter en 10 cm dik. Ik heb met PU lijm deze twee blokken aan elkaar gelijmd. met normale latex muurverf gaat dit misschien nog wel beter, ga ik de volgende keer proberen. De hotwire cutter had moeite om de de PU lijm te komen
Stringer
Om de plank sterker te maken kun je in het midden een houten stringer plaatsen. Ik heb bij de bouwmarkt een plaat multiplex gekocht van 5mm dik. Middels de computer heb ik een template uitgeprint en de omtrek overgenomen op het multiplex. Je hebt drie exact dezelfde stringers nodig. Een voor in het midden van de plank (deze lijm je vast met PU lijm) en twee aan de zijkant om de hotwire te begeleiden. Deze kunnen later weer verwijder worden. Om drie gelijke stringers te krijgen heb ik drie lagen multiplex aan elkaar geplakt met dubbelzijdigetape en deze uitgezaagd met een decoupeerzaag. Om het de middelste stringer te kunnen plaatsen dient het grote schuimblok doormidden gezaagd te worden. Dit heb ik gedaan met de hotwire en als geleiding heb ik twee houten balken gebruikt (zie linker foto hierboven). Teken de stringers nauwkeurig af op het schuim (vier kanten) zodat ze allemaal op de zelfde plek zitten. Nu kun je de middelste stringer vastlijmen met PU lijm (zie middelste foto) zorg met behulp van spanbanden dat er druk op het geheel blijft staan. Vervolgens kun je de buitenste stringers op de zijkant plakken met tape. Deze dienen als geleiding voor de hotwire. Zorg ervoor dat de buitenste stringer een paar milimeter hoger zitten dan de middelste stringer.
Hotwire
Zie deze instructie van Andrew om eenvoudig een hotwire te maken. https://www.youtube.com/watch?v=VFHOAhKsHcM&t=483s . Ik heb een 24 volt gelijkspanning trafo gebuikt (bijvoorbeeld voeding laptop) en een 0.3 mm Nichrome draad.
Uitsnijden Vorm
Nu kun je met behulp van de hotwire de vorm van het board uitsnijden. Ga niet te snel want dan breekt de draad. Belangrijk om de buitenste stringer iets hoger te plaatsen dan de middelste, zo heb tijden het shapen nog wat ruimte over. Hieronder is de bovenkant van het board netjes uitgesneden.
Als beide kanten van het board zijn uitgesneden kun je het uitgeprinte sjabloon op de plank leggen, deze nauwkeurig aftekenen (linker plaatje hieronder) en uitzagen met een normale houtzaag. Daar na kun je doe boel nauwkeurig schuren tot het afgetekende lijntje. Zorg er voor de zijkant van het board compleet haaks is (zie middelste plaatje hieronder)
Rails shapen
Nu is het tijd om de rail te shapen. Zie deze video van Andrew https://www.youtube.com/watch?v=TWbdYClkWJY Ik heb voor dit shapen eigenlijk alleen gebruikt gemaakt van een stuk 80 grit schuurpapier en 120 grit schuurpapier geplakt op een houten balk van ongeveer 30cm. Mijn surefoam schaaf was veel te grof. Neem hier de tijd voor anders wordt je plank scheef. Vloeiende lijnen zijn belangrijker dan precies de afgetekende lijntjes te volgen. Na veel geschuur en veel klerezooi in de schuur zie je hieronder het resultaat.
Foil trackbox maken.
Om de foil stevig op het board te kunnen monteren is een trackbox nodig. Ik heb gekozen voor een dubbele US box (futures 10.75 one shot) omdat dit tegenwoordig toch wel de standaard is. Voor de trackbox heb ik een stuk watervast multiplex van 1.8 cm dikte gebruikt. In mijn ogen sterk genoeg en toch niet te zwaar. De Futures finboxen zijn dikker dan deze plaat multiplex en komen er een stukje onderuit. In mijn ogen geen probleem, ik heb hiervoor een uitsparing in het schuim van het board gemaakt. ik heb deze sjablonen van Andrew gebruikt, om met een bovenfrees de uitsparing voor de finbox uit te frezen https://www.geckosurfboards.com/surfboard-building-router-jigs/#3d-printed-router-jigs-2306ac3f-9a04-4a25-9002-81014a134cf3 voor de trackbox moet je kiezen voor Hydrofoil jigs. Ik heb ook gebruikt gemaakt van een Makita bovenfrees en dit verloop op de frees gebruikt met een 6mm freesje, gaat perfect.
Trackbox uitsnijden in board
Om de vorm van de trackbox uit te snijden in het board heb ik een routertemplate gemaakt van hout (zie plaatje hieronder) deze template maakt een gat iets kleiner dat de trackbox zelf. Ik heb de trackbox nauwkeurig afgetekend op de plank, doordat het gefreesde gat iets kleiner is kan ik met een scherp hobby met netje exact langs de afgetekende rand snijden.
De Trackbox heb ik vastgelijmd met PU lijm in het board (misschien had ik dit met epoxy moeten doen). TIP lijm eerst de finboxen in de trackbox en vul de boel op met epoxy voordat je ze in het board plaatst. Ik heb het andersom gedaan en dat is niet handig (en niet zo mooi).
Gaatjes schuim vullen
Omdat ik het waardeloze schuim van de Hornbach heb gebruikt zaten er heel veel gaten in het board. Om deze gaten te vullen heb ik gebruik gemaakt van Albastine muurvuller (1kg). Ik heb de hele pot bijna moeten gebruiken het nadeel daarvan is dat mijn board 1kg zwaarder is geworden. Daarna heb ik mijn board nog geverfd met witte latex om de zwart/wit effect van het schuim weg te werken, hierdoor werd het board weer zwaarder. Uiteindelijk is mijn board nu ongeveer 9 kg dus dat valt nog wel mee. Commerciële boards zijn toch ook al snel 8.5 kg of zwaarder.
Kleurtje geven
Omdat de witte latex niet echt dekte heb ik besloten het board een kleurtje te geven. Doe dit met Acryl verf en niks anders. Het nadeel van dit verven is dat als je tape gebruikt om de “cutlap uit te zetten” trek je de verf makkelijk los.
Lamineren board
Nu is het tijd om glazvezel aan te brengen op het board. De leashplugs en ventplugs zijn uitgefreest middels de templates van Andrew en zijn met tape dichtgeplakt. TIP stop een stuk oud EPS schuim in de gaten van de finboxen, leashplugs en ventplugs en tape ze daarna af. Op deze manier kan het tape minder makkelijk loslaten. Ik heb bij mr. Boat 10 meter 220 grams, keeper geweven glasvezel besteld en 3 kg epoxy. Voor de bovenkant heb ik twee lagen glasvezel gebruikt en nog een extra stuk op de achterkant van het deck. de onderkant bestaat uit 1 laag glasvezel maar bij de finbox heb ik nog eens 2 extra lagen gebruikt. Het deck van het board bestaat uit twee lagen glasvezel, 1 laag gaat over de rail en de onderste laag heeft de vorm van het deck en gaat dus niet over de rail. Gebruik een scherpe schaar anders krijg je allemaal rafels aan je glasvezel. Normaal gesproken lamineer je eerst de onderkant en dan het deck. Je hebt twee technieken om dit te doen: Een cutlap of een freelap. Bij een cutlap tape je in dit geval de bovenkant van het bord af met schilderstape, je lamineert dan tot de taperand of erover, zorg dat de tape breed genoeg is. Als de epoxy niet meer plakt snij je het glasvezel netjes af bij de taperand. Bij een freelap gebruik je geen tape en dan lamineer je het glasvezel gewoon over de rand. later schuur je dan de uitstekende stukken weg. Ik heb voor de onderkant een freelap gebruikt omdat ik bang was dat de tape de verf eraf zou trekken. voor de andere kant heb ik een cutlap gebruikt want daar zat dan al glasvezel. Ik heb ongeveer 700 gram (harder plus epoxy) gebruikt per kant. giet alle epoxy direct uit de maatbeker op je board. Als je dit niet doet wordt de epoxy heel snel hard en warm in de maatbeker. Hieronder wat foto’s van het gelamineerde board
Raak je board niet meer aan met je blote handen, hierdoor kun je later problemen krijgen door het vet uit je handen. Schuur de rand van de cutlap en freelap helemaal glad totdat je geen oneffenheden meer voelt. Maak je geen zorgen over de wit geworden epoxy. Dit zie je na de sealcoat niet meer.
Sealcoat/hotcoat
We moeten nu nog 1 of 2 lagen epoxy aanbrengen op de boven en onderkant van het board. Normaal gesproken begin je nu met de bovenkant van het board. Maak het board vetvrij door deze met een vochtige doek met water en st. Marks (ontvetter uit de bouwmarkt) . Plak nu dik schilderstape het board halverwege de rail af. zorg dat de tape een beetje naar buiten staat (stukjes opgerold tape onder de tape plaatsen) zodat het teveel aan epoxy van het board loopt en niet aan de andere kant van het board terecht komt. (zie foto hieronder)
Ik heb voor mijn board ongeveer 350 gram epoxy gebruikt (epoxy plus harder) dit was meer dan voldoende. Giet de maatbeker leeg over het board en verspreid met een kwast de epoxy vanuit het midden van het board naar de rails. Verdeel de epoxy met lange halen over het board. Dit moet allemaal redelijk snel kunnen, binnen 10 minuten. Raak de epoxy nu niet meer aan. (behalve als je nog een fisheye ziet, poets deze weg met je gehandschoende hand en verdeel nog wat epoxy over deze plek) Als de epoxy niet meer plakkerig is kun je de tape voorzichtig verwijderen. Als de epoxy volledig is uitgehard gaat dit best lastig. De mr. Boat epoxy is na ongeveer 5-6 uur niet meer plakkerig. ga dus niet in de avond hotcoaten want dan moet je midden in de nacht je bed uit om de tape te verwijderen.
Nu is he tijd voor de ander kant van het board. Plak de tape net (1mm) over de rand waar je tape zat om het deck te lamineren (in principe schuren we nog niks in dit stadium, of je moet nog gekke dingen zien). de rest is het zelfde als de hierboven beschreven stap. Het hotcoaten is redelijk eenvoudig. Zorg wel dat je in een stofvrije ruimte bezig bent. Zorg er ook voor dat de buitentemp niet erg oploopt, dan krijg je allemaal bubbels. Je kunt dan beter wachten tot het einde van de middag zodat de buitentemp zakt tijdens het opdrogen van de epoxy. De finboxen ed. zitten allemaal nog steeds dicht getaped. Deze openen we pas na de laatste hotcoat.
Hieronder het resultaat van de sealcoat
Hieronder een voorbeeld van de geschuurde sealcoat. 120-180-240-400 grit schuurpapier. Het plaatje met het zwarte EVA foam is een animatie van hoe het moet gaan worden. EVA foam is besteld bij Ali-express.
Lessons Learned en tips
- Gebruik geen foam van de Hornbach EPS100,dit schuim is veel te grof. Ga voor wit EPS150
- Board is ongeveer 80cm breed en het glasvezel 100 cm dit geeft te weinig overlap op de rails. Smaller board of breder glasvezel.
- Gebruik aan de onderzijde meer dan 1 laag glasvezel. Onderkant voelt nu nog een beetje flexibel (hopelijk sterk genoeg.
- Als je de EPS een kleurtje geeft is het lastig om een cutlap te doen (trekt de verf van het board) een freelap is in mijn ogen toch minder mooi.
- Maak de trackbox eerst helemaal af (dus ook de finboxen vullen met epoxy) en plaats hem daarna pas in het board.
- Plak de finboxen niet af over de randen want je blijft de tape zien. Doe een stuk oud schuim in de box en plak dan alleen de binnenkant van de box af. Later kun je dit open frezen.
- Als je een glasvezel mat tot halverwege het board plaatst blijf je dit toch een beetje zien (minder fraai)
- Ik zou de volgende keer het deck met drie lagen glasvezel 220 gram bedekken.
- giet direct alle epoxy uit de maatbeker op je board anders wordt het supersnel hard in de maatbeker.
- Leg een zeil onder je board tijdens het lamineren en hotcoaten, het wordt anders echt een zooitje en die epoxy krijg je nooit meer weg.
- Doe oude kleren en schoenen aan. Onvermijdelijk dat er epoxy op je kleren komt. dit gaat er nooit meer uit.
- Schaf genoeg kwasten aan, na een keer gebruik met epoxy kun je deze weggooien.
Downloads
Hieronder kun je mijn template downloaden. Printen via PDF reader als poster. Daarna de A4 velletjes aan elkaar plakken en uitknippen. Template kun je zelf heel makkelijk maken in Fusion 360 en exporteren als SVG (gratis plugin downloaden)
Plaatjes van de eerste test. Helaas bijna geen wind. Maar het board bleef wel drijven met mijn 94 kg. Board lijkt op het water een stuk kleiner dan in bijvoorbeeld de schuur.
Ik ben beginner in het Winfoilen. Maar ik kan melden dat het board lijkt te werken. Ik kwam heel even op de foil, voordat ik keihard onderuit ging. De wind was iets meer dan 10 knopen. Het board blijft redelijk goed drijven met mijn 94 kilo. Bij een gijp (niet op de foil) is het board wel wat wiebelig. Starten op de knieën geen probleem.
Maten board: 6’2” x 31.0″ x 130 L